При сборке дома из бревенчатых и брусчатых стен в пазы обязательно укладывают теплоизоляционный материал: войлок, паклю, пеньку, лен низких сортов или мох. От времени они дают усадку или выветриваются, и пазы продуваются. В этом случае требуется оконопатка, то есть заполнение пазов теплоизоляционными материалами и их уплотнение. Материалы должны быть сухими и лучше всего специально обработанными. Войлок может разрушаться молью. Поэтому его предварительно пропитывают формалином или другим противомолевым раствором, затем просушивают и только после этого применяют в дело.
Паклю, лен, пеньку надо пропитать противогнилостными составами, хорошо просушить и только затем использовать. Мох требует сушки, но такой, чтобы он оставался гибким. Пересохший мох крошится и легко выветривается. Сырые материалы вызывают гниение и образование грибка, опасного разрушителя древесины (рис. 65).
Оконопатку выполняют с двух сторон: с наружной и внутренней. После полного заполнения паза поверх него устраивают валик из туго свернутого теплоизоляционного материала (кроме мха).* Для работы применяют специальные инструменты — конопатки, это плоские лопаточки с лезвием толщиной 5 мм, длиной 250 мм. Ширина лезвия может быть разной.
По конопатке наносят удары молотком, а лучше всего му-шелем (деревянным молотком) диаметром от 100 до 150 мм.
Это деревянная круглая чурочка длиной 200 мм с ручкой длиной до 300 мм Широкий обушок мушеля предупреждает от нанесения им травм по руке. Обычный стальной молоток с узким обушком чаще всего наносит травмы.
Оконопатку ведут так. Из пакли, пеньки или льна делают пряди нужной толщины, приставляют к пазу, вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют. Затем из пакли, пеньки, льна делают валик, вставляют его в паз и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться. Чтобы пакля не разрушалась, валики можно покрасить любой масляной краской или изготовить
![](articles/master2_264-66.jpg)
деревянные рейки по форме пазов, закрыть ими паклю и закрепить их гвоздями. Можно заполнить пазы известково-гипсовым раствором, хорошо его разровняв и загладив. Это дополнительно утепляет пазы. Чтобы раствор держался крепче, в пазы набивают гвозди. Можно выполнить по ним проволочное плетение или же сделать в пазах насечку так, чтобы слегка поднять щепу, на которой будет держаться раствор. Можно обшить стены тесом. Это не только украсит и утеплит дом в целом, но и предохранит оконопатку от разрушения.
Обшивку можно выполнять и асбестоцементными плоскими листами, которые крепят к прикрепленным к стенам брускам. Отверстия для гвоздей или шурупов следует не пробивать, а просверливать. От пробивания плитки раскалываются.
После осадки стен можно оштукатуривать их с одной или с двух сторон известковым или известково-гипсовым раствором, приготовленным на обычном или шлаковом песке. Можно применить и цемент, но штукатурка на цементе холоднее. Стены из тонких бревен перед оштукатуриванием следует покрыть паро-Изоляционным материалом (рубероидом, пергамином и др.).
Перед этим замазывают швы раствором с внутренней стороны. После высыхания раствора стены закрывают пароизоляцион-ным материалом, на него навешивают строительный войлок, набивают дрань и оштукатуривают раствором на обычном или шлаковом песке (лучше известково-гипсовым раствором). Если стены оштукатуривают с наружной стороны, то войлок можно не применять, однако с ним дом гораздо теплее. Иногда с наружной стороны стены не оштукатуривают, а лишь промазывают швы раствором. Для этого их предварительно насекают топором, долотом или стамеской. Это необходимо для удержания раствора. Можно набить гвозди и выполнить по ним проволочное плетение.
Вместо мокрой штукатурки можно применять сухую (листы) или древесно-волокнистые плиты. Для этого с внутренней стороны замазывают все швы, просушивают их, закрывают пергамином или рубероидом, которые укрепляют гвоздями, вбивая их в шахматном порядке.
Каркасные стены. Если стены засыпные, то засыпка может от времени садиться и образовывать пустоты, сквозь которые уходит тепло. В этом случае необходимо заполнить оставшиеся пустоты такой же засыпкой. Работу ведут от потолка, предварительно уплотнив имеющуюся между стенами засыпку при помощи палки. Если она окажется короткой, то ее наращивают, привязав к ней вторую палку. Свежие порции засыпки насыпают слоями по 20-30 см и также уплотняют. Если вместо засыпки будет применяться плиточный материал, то нужно конопатить и промазать швы между плитами. Вместо засыпки можно использовать и другой утеплитель, например стекловату в пакетах, минеральную вату (маты), блоки из алебастростружки и др. Превосходный материал для утепления жилища — древесно-волокнистые плиты (ДВП). ДВП — отличные теплоизоляторы (плита толщиной 12 мм эквивалентна одному кирпичу или доске толщиной 45 мм), хорошие звукоизоляторы, не разрушаются вредителями, так как антисептированы.
Обивка деревянных стен ДВП не представляет труда, и ее может делать один человек.
Плиту размером 2500 X 1220 мм прибивают 14-16 гвоздями длиной более 35 мм; под шляпки подкладывают пластинки из тонкого алюминия (дюраля) размером 15 X 15 мм.
Гвозди располагают в шахматном порядке. Головки гвоздей с пластинками слегка притапливают. Каменные, кирпичные и блочные стены чаще всего утепляются путем промазки швов, а еще лучше путем оштукатуривания известково-гипсовыми или смешанными (сложными) растворами, приготовленными не на обычном, а на шлаковом песке. Толщину штукатурки желательно делать не менее 30 мм. Накрывку толщиной слоя 2-3 мм можно делать на обычном мелком песке — так она чище затирается. Чтобы не срубать старую штукатурку, на стенах можно укрепить арматурный каркас, натянуть сетку и на нее нанести второй слой штукатурки.
Шлакобетонные стены утепляют точно так же, как кирпичные. Когда между стенами есть засыпка, необходимо ежегодно осматривать ее и дополнять, если она осела. Для утепления таких стен лучше всего применять холодную или теплую штукатурку. Штукатурка не очень хорошо удерживается на шлакобетонных поверхностях, поэтому они требуют тщательной подготовки — наковки, очистки, выборки швов, забивки гвоздей в швы или деревянные пробки, проволочного сплетения
Если между дверными коробками и стенами есть щели, то необходимо срубить полосу штукатурки откоса около коробки (ширина полосы 510 мм), оконопатить зазоры и отремонтировать штукатурку.